肯尼亚 乘老爷车去坦桑尼亚

从私人小飞机上下来的时候， 等候在一旁的传统Safari 越野车立刻被那辆英式老爷车抢了风头。它直接以老电影里的古董姿态，铺上艳丽的马赛格子布，炫耀着旧时光的荣耀张力。所以，一听说住在Cottars 可以预订坐着老爷车去草原早餐的项目，简直就想忽略掉入住、安顿的环节，直接进入到明天早上7 点半。

可是， 这辆老爷车只是开启那段时光的钥匙。整个Cottars 1920's Camp 就是座巨大的英式殖民时光古董库。充当大堂、会客厅、休息区和就餐区的主帐篷里，蔓延着古典花草的天鹅绒红沙发舒服得让人深陷，墨绿的打字机，老到你舍不得敲任何一个字母，古铜色的留声机以无声的气场直击当年的情调，餐桌上那些漂亮的银质餐具、水晶酒杯，重现的则是1920 年的觥筹交错。

中间的壁炉区，不知是当年Cottars 家族里谁猎到的斑马皮，黑白分明地触手生温。如果你抽了一本原木书架上的老画册捧读，殷勤的侍应就送来披肩，点起炉火，问你是要杯茶还是咖啡。

马赛族的老猎人如果在，他会为你在老画册里翻到一个狩猎聚会的合影，告诉你当中哪个是营地继承者Calvin Cottar的祖父迈克。当年迈克狩猎时戴的帽子，现在还放在书架上。如果有人好奇到底肯尼亚狩猎的血统源头在哪儿，他就会骄傲地说：“在这里”。Calvin Cottar 的父亲其实不是英国人，而是美国人，他受到泰迪·罗斯福狩猎事迹的鼓舞，在1911 年搬到了肯尼亚，创立了Cottars 营地，并于1919 年投入使用。

现在，Cottars 的整个营地坐落在一个低密度森林的山坡之上，全私人领地，俯瞰着肯尼亚的马赛马拉平原和坦桑尼亚的塞伦盖蒂平原。营地里只有8 个巨大的白色帆布帐篷，帐篷的门前都有铺着白蕾丝布的小桌子和老摇椅。每天傍晚营地里的工作人员会准备好雪莉酒等待Safari 返程的客人。雪莉酒反射着六角形的钻石光，等着被客人啜饮。在粗犷石头和大拱门的浴室里洗去一身尘土，坐在摇椅上喝一杯雪莉酒，看落日从对面坦桑尼亚的山头一点点隐去，狩猎探险欲望一定会顷刻涨满胸膛。

如果想重返1919，就吃一顿草原早餐吧。清晨7 点半，重新整装过的英式古董越野车，如同迎接贵族般引人入座。20迈的慢速去往暴雨后大晴的旷野。那里，有肯尼亚和坦桑尼亚的界碑。一边是肯尼亚的长颈鹿踱步去吃掉叶刺树的嫩芽，一边是坦桑尼亚的鬣狗逡巡着寻找猎物。自然万物在界碑两旁如常生长，只有“T”( 坦桑尼亚第一个英文字母) 和“K”( 肯尼亚第一个英文字母) 两个字母矗立起某个心理的屏障, 而Cottars 恰恰就是能带你去探触到这样神秘的底线。

马赛人马可身着大红色鲜艳的马赛人服装，手执长矛担当草原早餐的守卫；开车的Lettura 沿袭Safari 的着装传统，是利落的猎装；大厨朱利叶斯仪式般敦厚地站着，为这场私密的4人早餐戴上了闪亮的配饰，等待为人们烹饪树影下的煎蛋或培根熏肠；那位会说中国话的侍应乔尔，边说着“你好”，边端来一杯红茶——肯尼亚茶园的阳光瞬间浸润舌尖。

从古老的“1920s”花园里摘来的有机天然苦苣、芝麻菜、法国长豆，带着手工栽种的用心，复苏味蕾品尝原味的初心。他们甚至在小树阴凉下运来一个简易又妥帖的帆布洗手池，让“1920s”的细节一个不落。重返原来的探险精神和一个黄金时代的浪漫，原来只需要一顿早餐的时间。